El largo trayecto desde el aeropuerto internacional hasta la ciudad de Yogyakarta, en la isla indonesia de Java, al menos tiene la virtud de suavizar el impacto del jet lag al sumergir al viajero en una zona liminal de arrozales y colinas selváticas. Luego, la bulliciosa metrópolis se cierra a su alrededor, y todo se convierte en negocios y en un caos urbano tropical. Las calles vibran con millones de motos en lo que alguna vez se apodó “kota sepeda”, la ciudad de las bicicletas.
Solo un pequeño porcentaje de los millones que visitan la saturada Bali hacen una escapada a Yogyakarta. Es un lugar de efervescencia cultural e intelectual, lleno de universidades y gobernado por una familia real venerada. No se deja descifrar fácilmente, lo que la convierte, tras varios días, en una ciudad fascinante para explorar.
Lo primero que uno nota, después del enjambre de motos, son los puestos de comida, los warung, que van desde pequeños puestos hasta restaurantes al aire libre. Se alinean en casi todas las calles y callejones, a menudo ocupando por completo las aceras, con pancartas que presumen que el guiso de yaca (gudeg) tiene una receta impecable o que allí se sirven legendarios satays de cabrito.
Pasé más de dos semanas explorando Yogya. Me guiaba Tiko Sukarso, de 39 años, un hombre que se trasladó desde Yakarta y que dirigía un restaurante en Yogya hasta que la pandemia lo cerró; ahora gestiona una especie de club de cocina itinerante. Comí fideos fritos (bakmi goreng) en un warung, pollo de campo frito (ayam goreng kampong) con sambals dulces y picantes en otro. Para un desayuno a las siete de la mañana, fui al warung de Bu Sukardi, quien prepara tofu temblorosamente suave en una infusión ardiente de jengibre y azúcar de palma (wedang tahu).
Entre comidas, visité museos, muchas galerías de arte, una enorme muestra anual de arte contemporáneo, un mercado matutino, innumerables cafeterías estilo barista para refrescarme con café helado, una presentación de danza clásica y un cabaré drag en un espacio cálido y húmedo sobre el piso dedicado a ropa musulmana de la tienda más famosa de batik de la ciudad: Hamzah Batik. La danza clásica implicaba gestos de manos exquisitos y movimientos corporales pausados al son de una orquesta de gamelán. El show drag fue una explosión alegre de cultura pop camp, donde fanáticas con hiyab se tomaban selfies con las artistas.
Una de las razones por las que volví a Yogya por primera vez desde los años 80 fue la designación, en 2023, de una franja de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO bajo el nombre de Eje Cosmológico. El sitio fue construido en el siglo XVIII por un sultanato que todavía gobierna la región política y espiritualmente. Comprende estructuras, detalles y símbolos de una mezcla sincrética de creencias animistas, hindúes, budistas y musulmanas que colocan a Yogya en el centro del universo.
El área, absorbida por la ciudad, parece modesta, incluso discreta. Incluye un pequeño monumento, muchas puertas, algunas fortificaciones, una mezquita baja, un complejo encantador de baños y jardines ahora en desuso llamado Taman Sari o Castillo del Agua, y dos pares de árboles sagrados de banyán. En su corazón está el Kraton, un palacio con varios edificios rodeado de árboles, aireado y elegante, donde reside el décimo sultán de Yogyakarta junto a su administración. Uno de los edificios alberga una muestra animada sobre los ciclos y rituales de la vida javanesa. En un pabellón abierto se realizan espectáculos diarios de danza y teatro de marionetas, el más bello de los cuales es un ensayo matutino de los domingos, donde los artistas reciben instrucciones de maestros, algo privilegiado e íntimo de presenciar.
Si uno reduce el ritmo turístico y presta atención en el Kraton y en el cercano museo Sonobudoyo, emerge una idea clara: la cultura de Yogya es compleja, introspectiva, rítmica, obsesionada con la simbología, siempre necesitada de decodificación. La danza más famosa representa el Ramayana, la antigua epopeya hindú, pero ¿cómo encaja eso en un país musulmán donde las mezquitas lanzan el llamado a la oración desde cada esquina? Se ven hiyabs por todas partes, pero ¿qué pensarían las autoridades de La Meca sobre esas fans con hiyab en un show drag?
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Dos religiones, dos templos
Para un espectáculo impresionante, hay que salir de la ciudad y visitar los complejos de templos antiguos llamados Prambanan y Borobudur, dos construcciones magníficas dedicadas a religiones emparentadas, construidas con una diferencia de menos de cien años por reinos relacionados, destruidas y abandonadas poco después, redescubiertas, restauradas y ahora valoradas como sitios UNESCO.
Prambanan es un enorme conjunto de estructuras hindúes de piedra volcánica del siglo IX. Sus templos principales, rodeados de relieves tallados, se ascienden para acceder a salas con estatuas de Shiva, Ganesha, Durga y más. El sitio fue destruido poco después de ser construido, probablemente por la erupción del cercano y aún activo Monte Merapi. De los 240 templos originales, solo unos pocos fueron reconstruidos en el siglo XX, así que el sitio está cubierto de escombros de los edificios menores. Es un lugar donde el universo de la creatividad humana se enfrenta a la destrucción creativa, si no del destructor Shiva, al menos de la Tierra misma.
A unos 50 kilómetros, aún más cerca del volcán, se encuentra Borobudur, el mayor templo budista del mundo. Probablemente también fue construido en el siglo IX y abandonado unos siglos después por el declive del budismo y el ascenso del islam. Casi 400 metros cuadrados y 10 niveles de altura. Los visitantes ascienden desde las bases, estudiando paneles tallados sobre las tentaciones terrenales, hasta la cima sin adornos que representa la iluminación, con tres niveles rodeados por 72 grandes estupas huecas en forma de campana, en cuyo interior se vislumbran figuras de Buda.
Muchas personas insistieron en que Yogya es una ciudad más lenta y comunitaria de lo que parece al esquivar motos. Nona Yoanisarah, de 32 años, artista con un segundo empleo mejorando respuestas de IA para una empresa estadounidense, dijo: “Yogya es más tranquila, más lenta, más suave; es diferente. Es una ciudad pequeña, pero a lo grande.”
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Para sentir eso, hay que caminar por los kampongs. Son aldeas dentro de la ciudad, agrupaciones de viviendas dispuestas en laberintos de calles estrechas. Los kampongs se recorren sin rumbo. Se ven gatos bien alimentados al acecho, gallinas picoteando insectos, pájaros cantores en jaulas delicadas, muros y puertas de colores hermosos y un sinfín de plantas en maceta.
Mis kampongs favoritos están al este del Castillo del Agua y del mercado Pasar Ngasem, un área con algunas tiendas turísticas pero todavía encantadora y variada en su arquitectura, al borde de antiguos muros y edificios reales. El otro está cerca de la mezquita Masjid Ghedhe Mataram, en el área histórica de Kotagede. Esta mezquita del siglo XVIII, la más antigua de la ciudad, merece ser visitada por los estilos arquitectónicos de sus puertas y muros, que incorporan motivos hindúes que han influido durante mucho tiempo en el diseño javanés.
Habiendo visto los templos, probado los warungs, caminado los kampongs e imaginado el Eje Cosmológico, uno se convierte en un visitante certificado de Yogya. Como me dijo un residente local: “Los turistas que vienen a Yogya, regresan”.
El alma cultural de la isla de Java
Yogyakarta, en el corazón de la isla de Java, es uno de los destinos más fascinantes de Indonesia. A diferencia de otras ciudades, conserva un sultanato activo, lo que le otorga un aire distintivo y una identidad cultural vibrante.
Su palacio real, el Kraton, es un centro vivo de tradiciones javanesas, donde aún se celebran ceremonias y espectáculos de danza y música gamelán.
Uno de los mayores atractivos de Yogyakarta es su proximidad a dos sitios Patrimonio de la Humanidad. A solo una hora hacia el norte se encuentra Borobudur, el templo budista más grande del mundo, un monumento del siglo IX rodeado de colinas y bruma matinal. Hacia el este, Prambanan despliega su complejo de templos hinduistas, también del siglo IX, con relieves finamente tallados que narran antiguas leyendas.
Dentro de la ciudad, los viajeros pueden recorrer calles llenas de vida como Malioboro, famosa por sus tiendas de batik, mercados nocturnos y puestos de comida callejera. Yogyakarta también es punto de partida para ascensos al volcán Merapi, visitas a cuevas subterráneas, playas escondidas y experiencias rurales en aldeas tradicionales.
Con una mezcla única de historia, espiritualidad, arte y aventura, Yogyakarta no solo es una puerta a los grandes templos de Indonesia, sino también al alma misma de Java.
Scott Mowbray/ The New York Times
