Debuts, ‘streetwear’ y tributos en París

El debut de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga, tras la salida abrupta de Demna Gvasalia a la casa Gucci, se esperaba como uno de los platos más fuertes de esta nueva edición de la Semana de la moda de París. El diseñador italiano se enfrentaba al reto de transformar una casa que se rindió al streetwear más extremo; para así devolverle esa sofisticación y elegancia más próxima a los orígenes de la firma.  

Pero a diferencia del nuevo Versace rupturista de Dario Vitale -que rompió con el trabajo que había hecho Donatella en los últimos años-, Piccioli apostó por una propuesta más conservadora, continuando de manera natural el trabajo de Gvasalia. 

El nuevo Balenciaga también viste de vaqueros, chanclas, gorras o gafas futuristas y sigue teniendo esos toques de streetwear que lo ha caracterizado en los últimos años. Pero también tiene el sello del diseñador y el respeto por el método que instauró Balenciaga y sin la necesidad de caer en esa nostalgia previsible.

Según el italiano, una pieza solo resulta relevante si se traslada su legado a la realidad actual. Es decir, los archivos o los cortes arquitectónicos que llevaron a la fama al de Getaria, tienen que actualizarse para que sean hoy pertinentes. El resultado fue una colección que logró el equilibrio entre la herencia, con referencias a trajes icónicos como el vestido ‘saco’ de 1957, y la visión contemporánea.

Pierpaolo Piccioli presentó un Balenciaga que homenajeaba a Cristóbal sin romper con el legado de Demna

En la casa Valentino, Alessandro Michele sigue el legado que dejó Piccioli con una propuesta que mantiene la estética elegante y retro que caracteriza al diseñador romano. Destacaron las faldas de cintura alta, blusas de gasa, vestidos de encaje, lazadas y los detalles en las hombreras.

Chemena Kamali rompió con la silueta fluida de Chloé de los últimos años y decidió retomar una técnica de alta costura: el drapeado. La diseñadora presentó vestidos estructurados de popelín de algodón, blusas con hombreras muy marcadas o tops abullonados. La delicadeza estuvo más presente en los detalles, como las grandes lazadas, o los estampados florales inspirados en archivos de la casa de los años cincuenta y sesenta.

El Hermès de Nadège Vanhée reinterpretó su herencia y jugó con los motivos ecuestres en cada uno de sus looks de una forma mucho más sensual que nunca. La referencia principal de la diseñadora fue un codiciado objeto del archivo de la casa: una silla de montar de la Camarga francesa. Esa pieza sirvió de inspiración para crear piezas de cuero en forma de arnés y que se combinaron con faldas a juego, sobre chaquetas del clásico tejido acolchado de los jinetes.

Por su parte, Lacoste presentó su nueva propuesta para primavera-verano 2026 llamada ‘El vestuario’. Se trató de la cuarta colección de Pelagia Kolotouros, la creativa que ha revolucionado la marca. Un desfile que fusionó su ADN deportivo con un elegancia renovada: polos reinventados, texturas inesperadas y colores vibrantes.